mbdj.ru
Большинство людей любит попариться в теплой, наполненной ароматным паром, баньке, что помогает снять усталость и напряжение. Однако ее постройка на собственном участке стоит немалых средств, поэтому не каждый может это себе позволить. Но при большом желании и знании основной технологии строительства парной, можно создать ее собственными руками за небольшой промежуток времени. Главное в этом деле действовать не торопясь и с учетом всех необходимых нюансов. Только в этом случае баня будет исправно служить не один год.
Любое строительство начинается с подготовки фундамента, который является гарантом прочности всей постройки. Для его укладки необходимо рассчитать примерный вес будущего строения, который вычисляется исходя из материалов, используемых при строительстве. Наиболее надежным считается ленточный фундамент. Его высота зависит от грунтового типа, на котором строится баня – к примеру, для глинистого и каменистого средней высотой является 40-60 сантиметров, из которых 15 находятся выше поверхности отмостки. Остальные типы грунта требуют от 60 до 80 сантиметров высоты. В случае, когда под землей находятся грунтовые воды, фундамент лучше не зарывать, а наоборот, поднимать выше.
Для строительства бани лучше использовать деревянный сруб, нежели камень – он больше подходит для установки фундамента, обеспечивая его более высокой прочностью. Камень плох тем, что он долго нагревается и быстро остывает, а на стенах такой бани образовывается конденсат. Сухие сосновые или еловые — толщиной 15-20 сантиметров – бревна являются лучшим вариантом для постройки стен бани, они прекрасно впитывают пар, благодаря чему удерживают необходимую температуру и уровень влажности в помещении. Кроме этого, смола, которая выделяется при нагревании данных пород дерева, имеет полезное бактерицидное свойство.
Определившись с фундаментом и материалами, необходимо так же определиться с размерами будущего строения. В зависимости от численности членов семьи, они могут варьироваться от 9-20 квадратных метров до 24-36. Распределение помещений производится в пропорциях 2:1:1,5 – раздевалка, парная и мойка соответственно.
Первым слоем при постройке стен укладываются толстые бревна, а затем уже остальные. Для удержания тепла с внутренней стороны стены обшиваются мастикой или другим гидроизоляционным материалом. Углы бани стыкуются методом «в чашу» для защиты от дождя и ветра, а для лучшего закрепления конструкции используются металлические брусья по углам и в середине бревен. Свободно пространство между брусьями заполняется джутовым или льняным межвенцовым утеплителем, который нарезанными полосками укладывается между бревнами и закрепляется степлером. Когда произойдет усадка сруба этот утеплитель станет плотнее, благодаря чему гарантированно не пропустит ни сквозняк, ни влагу. Для изготовления банной двери используются 50-ти миллиметровые доски, высотой 170 см и 70 см шириной. Она должна без сложностей входить в фальц коробки с зазором до 5 миллиметров, но плотно закрываться по всем краям полотна.
Притолока для удержания большего количества тепла делается меньше, чем в обычных строениях, а порог, наоборот, выше – до 25-ти сантиметров.
Полы в деревянном предбаннике состоят из черного и чистого настилов, последний из которых стелется из линолеума, а для кирпичной бани используется керамическая плитка. Для парильной и моечной важно внимательно отнестись к обустройству систем слива.
Завершающим этапом постройки бани является внутренняя отделка, которая напрямую зависит от предполагаемых высокой температуры и влажности внутри. Абсолютно нежелательно покрывать стены и пол парильной лаком или краской – в этом случае отделка быстро сойдет, а в воздухе будет накапливаться большое количество вредных химикатов. Наилучшим стройматериалом для внутренней отделки является вагонка, создающая эффект настоящей русской бани.
